エンジン系

足回り系

電装系

ケーブル類

カスタム

ＡＲＯＣ会員投稿カスタム

　　●初期型外装と後期型外装換装はボルトオンなの？　　　　
　　●　メーターについて
　　●　ガソリンタンクの新品は出るの？
　　●　塗装について

　　●エンジンが掛からない
　　●エンジンが調子悪い。
　　●走行中急にエンジンが止まった。
　　●エンジンから異音がする
　　●２ストタンクからオイル漏れ！
　　●ギアオイルについて
　　●ギアオイルを変えようとしたら白く濁った液体が出て来た！
　　●クラッチが滑る。
　　●ニュートラルになかなか入らない。
　　

　　●タイヤのサイズアップは何処まで出来るの？
　　●スプロケット。
　　●固さの調整は出来るの？
　　●ブレーキが効かないので何か強化する方法は有りますか？

　　●バッテリーが充電しない
　　●バッテリーは流用が効くの？
　　●ウインカーが点かない
　　●ホーンが鳴らない。
　　●ヘッドライトが暗い。

　　●クラッチケーブルの形が違うのですが？流用は何か出来ますか？
　　

●事に拠っては道交法違反になります。　ここに書いてある事を実行する場合は　　　
　　　自己責任でお願い致します　以上を踏まえられる方はここをクリック。　

　　●あざみのマックス式メーター内ＬＥＤ照明化カスタム。

ＡＲ８０は１９８１年から８２年まで生産されたサイドカバーとテールカウルがＺ４００ＦＸ風にしたモデルを「初期型」
と言い１９８３年型よりカワサキの思惑なのか空冷ＧＰＺ系のサイドカバーとテールカウルを摸した「ＡＲ８０�U」
（間違われる方も居ますが８０に「Ｓ」型は有りません。８０は「�U型」です。）と言いこのままほぼモデルチェンジ
されず約１０年間ラインナップされ続けました。

蛇足ですが、５０の「Ｓ型」は「初期型」との動力性能はほぼ同じになったは良いのですが、カワサキのバカないや
律儀な電気リミッターのせいで簡単に外せないのが仇になったのか他社のライバル車の様に人気が回復せず
その後ＫＳ１が生産される８８年まで大したモデルチェンジもせず造られ続け（国内限）９０年代前半まで在庫
が残ったのかラインナップは他社ライバル車よりも長かったです。　お陰で２０年以上経つモデルでも今も部品
が割と出るのは何が幸いとするか分からないですね(笑）

ＡＲは海外でも（主に東南アジア）でも生産されフロントブレーキがドラムのタイプや角ライトにビキニカウルを着けた
「ニンジャ８０」、ＮＳＲ５０のアッパーカウルを模したかの様なカウルを着けＮＳ−１の様な渦巻きホイールに換装
された「マグナム」これにＫＳＲのエンジンを載せた水冷の「マグナムＬＣ」（供に８０）も発売され、あくまで噂ですが
２１世紀初頭まで造られてたみたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

モトチャンプでのデーターを見てみますと最高速８７．88km/h　０−４００m２１．７７secと他社のフルサイズライバルに
若干負けてる様です。　　　ＡＲ８０でもノーマルリミッタ-解除したＮＳ５０ＦやＮＳＲ５０にカートコースの直線加速で
負けました（泣）

チューニング次第で１２０�q/h以上は出る様ですが、チューンに拠る耐久性の低下は避けられませんので程々にです。
（あくまで個人的ですが、５０→８０ボアアップ、キャブ口径ＵＰ＆チャンバー、スプロケギア比変更で１１５キロくらい出て
耐久性も変わらないのでお勧めです。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

車体程度やチューニングの仕方で燃費は変わりますのであくまでノーマルストックと思って下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

ちなみに赤いだけで性能ＵＰも何も有りませんです。　外装のみ変更のようでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

ハーネス等を頼みますと「フィリピン製」とか書かれてたり、一部の部品が急に安くなってる所を見ますと海外生産ＡＲ
の部品が日本に流れて来てるようです。

残念ながら２００５年現在８０用ＣＤＩやエンジン腰上系、オイルポンプ、タコメーターケーブル等は欠品です。

良く聞かれる人気の初期型外装は東野英治郎の昔（オヤジギャグ）８０年代の終わりに欠品となってます。
たまにネットオークションで出てるのでガムばって落としてみて下さい。　何気に高価な気もしますが；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

ＡＲの持病ですが目立つ所で以下のが有ります。

「ニュートラル入らん病」　　「バッテリー充電しない病」　　「２ストオイル漏れ漏れ病」

他にも細かいのも多々有りますが２０数年前のバイク大目に見てあげてください(笑)

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

結果から言いますとテールカウルはそのままでは載りません。　フレームのシートレール部分の形が全く違ってます。

ではどうしたら載るかと言いますと完全な移植方法は有りません。　換装されてた方のを見てますとボルト止めで強引に着け
られてる方や溶接加工でステーやヒンジを自作されて着けられてるようです。
初期テールを着けられる方はシートも初期型にしないと載りませんので御注意です。

初期サイドカバーはそのままボルトオンで載りますが、逆に初期型にＳ型のサイドカバーはしっぽのステーが無いので
そのままでは載らないです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

リミッター外した「Ｓ型」と「初期型」の乗り比べをしてもほとんど変わりが無いのにタコメーターのレッドゾーンを
下げられてるのは「？？？」ですが、おそらくリミッターを着けた状態でのストックでの割り振りと解釈してます。

ちなみに８０は１００�q/ｈ表示なのですが、５０と違い「100」の数字も表記してます。

「Ｓ型」の６０�q/hメーターから「初期型」や「８０用」メーターは速度警告ランプ等有るせいでそのままでは
付きません。　メーターの中の水色のカップも替えてやれば付きます。　
　自分は「Ｓ型」の水色カップを強引に加工して着けましたが（笑）

蛇足ですが、マグナムＬＣは１８０�q/hまで表示されてますけどタイではメーター切ってる程威張れるらしく（？）
１８０�q/hまで表示してるみたいです。　そこまで出ないのは言うまでも無いですが（笑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

ＡＲ−Ｃ10（海外輸出モデル）　５１００３−５４０８ーＨ１　　　（赤）￥４８１５０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１００３ー５４０７−Ｈ１　　　（黒）￥８７１５０

これを高価と思うか安価と思うかは人それぞれですが、出るだけマシと思いましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

ポリプラは普通に塗ったのでは食い付きが悪く塗装が硬直化して来ますとパリパリはげ上がって来てしまいます。

高価ですが２液性のウレタン塗装ですとかなり持ちます。　それでも数年後は剥がれて来ますが；

個人的には住友３Ｍ製の（１m約￥１５００）屋外用のカッティングシートで塗装の如く外装全部に貼ってしまう
のをお奨め致します。　この手法は自動車でも取り入れられていてあの広告のでっかく入ったラッピングバスも
この方法でやられてます。

業者の方の情報ですが、オフ車等の外装の塗装は印刷用のインクを使用し「染めて行く」のだそうです。
お金に余裕のある方は一度業者と相談してみると良いですね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

　　　　　（１）ガソリンは入ってるか　　　　　　（２）プラグを外してスパーク部分が湿って黒ずんでるか　

　　　　　（３）プラグを外してねじ込み部分はフレーム等金属部分に接触させキックしてみて火花が飛ぶか

　（１）で、ガソリンが入ってなかったら簡単。　ガソリンを入れてあげましょう（笑）

　（２）で、プラグが湿っていた場合長期放置の場合起こり易いです。　
　　　２ストは機構上２ストオイルが段々とクランクケースに溜まって行きます。クランクの中にオイルが
　　　溜まり過ぎた場合この様な「カブリ」現象を起こします。　プラグのスパーク部分を焼いてカーボンを
　　　落とすか新品に交換してあげキックの鬼しましょう。

　　　プラグを焼いたり交換しても直らない場合吸気系のトラブルが予想されます。
　　　エアークリーナーの詰まりやキャブレター内の詰まりや油面がちゃんと取れてない事が多いので
　　　一度キャブレターを外して診てあげましょう。

　　　特にＡＲ５０の１６パイ純正キャブはなかなかデリケートでして，エンジンが掛かったとしても
　　　アイドリングが安定しない事多いです。　持病と思いましょう（笑）

　（３）で、火花が飛ばない場合点火系、電装系のトラブルが予想されます。
　　　（２）と同じくプラグの掃除しても飛ばない時はプラグコードの断線や発電ローターの破損
　　　電装コードの外れもしくは断線が予想されます。
　　　電装系のトラブルは目に見えないのでなかなかコレとすぐに分かり辛いです。
　　　一つ一つ点検をして行き解決して行きましょう。
　　　ちなみに点火系のトラブルでＡＲは発電ローターの破損というのが割と多いです。

　（１）（２）（３）に該当しない場合、排気系の詰まりも予想されます。　
　　マフラーを外してエンジンを掛けてみましょう。　エンジンが掛かりますとマフラーが無い分
　　けたたましい音を出して近所迷惑になりますのでくれぐれも確認程度で（笑）
　　掛かりましたらマフラーの詰まりですのでマフラーを焼くかデイトナチャンバークリーナーに浸す等
　　詰まりを取ってあげて下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

「ウモモモモモモモモ」と、詰まるような感じで煙を噴き噴け上がらない時は吸排気系等のトラブルの可能性
が高いです。　エアクリーナーやキャブレター、マフラーの詰まり等チェックして見て下さい。
他にプラグの「カブリ」のケースも多いです。

「バチバチバチバチッ」と、ガクガクする様な感じで噴け上がらない時は電装系のトラブルの可能性が高いです。
一番多いのは「プラグの寿命」です。プラグをすみやかに交換してあげれば復活致します。
又、時にはＣＤＩユニットの損傷破損も有ります。　正常なのと交換しか直す手がないです；

ＡＲ５０Ｓで６０キロ以上出そうとした時この症状が出るのは単なるリミッターの作動ですのでご安心を（笑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

高速クルージング中軽くエンジンブレーキが掛かったような感じで急にエンジンが止まる事が有ります。　
この場合多いのは焼き付きの軽い症状の通称「抱き付き」と呼ばれる現象です。
出先で抱き付きで止まってしまっても慌てないで下さい。　３０分ほど涼しい所で休ませて上げれば大概エンジンは息を
吹き返します。　でもやってしまった以上ピストンとシリンダー内部は損傷しています。
一度エンジン腰上をバラしてシリンダーとピストンを見て損傷次第でペーパー掛けや部品交換しましょう。
くれぐれもそのままで乗り続けないで下さい。　エンジンの寿命が極単に短くなりますので。　　

又「抱き付き」をする場合ＡＲに関してですが、キャブレターのセッティングの薄い時が多いです。
直キャブでもなり易いですので注意です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

「ビビビビビビビ」と、細かく金属がブレる様な音がする場合シリンダーのフィンの共鳴音です。　空冷２ストには多い振動音
ですので余り気にしないで下さい。
でも、余りに酷い場合シリンダーの冷却フィンに付けられてます黒いサイコロ状のゴムが抜け落ちてる事が有ります。　
この「防振ゴム」はちゃんとはまってませんとうるさいばかりか最悪共鳴で冷却フィンにクラックが入り折れてしまう事も有ります
のでちゃんとはめてあげて下さい。

エンジン内部の方から「シャリシャリシャリ」と、擦れる様な音がする時が有ります。　ピストンとシリンダーが擦れてる音でして
空冷２ストですので少々はするものですが、これも余りに大きい音の時はピストンリングの寿命でシリンダーとのクリアランスが
広がりピストンが振れてる時も有ります。　

この様な時はピストンリングの交換時期が来てます。オーバーホールしてあげましょう。

エンジンの下部の方から「ガシャガシャガシャガシャ」と、今にも壊れそうな音がして来ましたらクランクの寿命です。
クランクの交換と行きたい所ですが、専用工具とある程度の知識と腕が無いと難しいですのでバイク屋さんに任せた方が
無難です。　　　　ネットオークション等でエンジンを買って来て載せ替えた方が早い事の方が多いですね；

その他ピストンを前後間違えて組んだ時も異音がします。　前後違っても組めて走ってしまうＡＲも凄いですけど（笑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

補修は割りと簡単です。　一度オイルを抜くか少なくなった時にオイルレベルセンサーを外しボンドを塗布したり水道補修用
の防水テープをグル巻きにして又付けて下さい。それで直ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

柔らかめのオイルはＡＲ持病の「ニュートラル入らん病」を更に助長させますので固めなのお勧めです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

これはギアオイルに水分が混ざったときに起こります通称「乳化」と呼ばれる現象でして、野ざらしにしてあったＡＲの
エンジンで良く起こります。　　
一度フラッシングオイルでギア内部を洗浄してギアオイルを入れてあげましょう。それで直ります。

ＡＲのギアオイル注入口のキャップのネジ山は割りとバカに成り易くキツくねじ込みが出来なった時その隙間から
水分が入り易くなりますのでその様な時は注油口キャップ新品に交換してあげましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

その他クラッチが滑ると言うより空回りしたり何か小石の様な物が中でぶつかってる様な音がしましたらクラッチの
センターボルトの折れやクラッチプレート固定周囲の小六角ボルトの頭の折れ等が考えられます。
この症状が出たらすぐさまエンジンを停止して下さい。　最悪折れたボルトの頭が暴れてクラッチカバーに穴が
開きますので。　　　クラッチカバーを開けてボルトの交換しましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

この「カシャッ」っと音がしたらもう一度クラッチを一杯に握ってギアをニュートラルに入れてみて下さい。
かなりの確立で入ると思います。　

これで入らなければ信号変わるまでクラッチ握って我慢しかないかも！？

又、ギアオイルは固めなのを入れると割かし入り易くもなります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

私目もリアに９０/９０−１８入れてた時期が有りましたが、コーナリング中フロントが浮くような感じがし一度コケました。
やはり８０のノーマルサイズの２．７５−１８が無難でコーナリングも安定するかと思われます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

リアのスプロケットですが、９０年以前のガンマ５０と共通ですのでガンマ用のを流用しても良いかもですね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

フロントサスペンションは一見出来そうも無いのですがトップブリッジのフォークのボルト外してみて下さい。
中に六角の穴の開いた黒っぽい抑え様のナットが見えるはずです。　これを六角のヘキサレンチでねじ込めば
僅かですが固くなります。

セパハン・バックステップ等入れレーシーポジションにしますとＡＲはフロント過重になりフロントサスの柔らかさがどうにも
気になってしまいます。　　昔はルーニーからフロントフォークのエアサス化キットが売ってましてどうにか出来たのですが
今や絶販パーツと成ってしまいましたのでホームセンター等で売られてますエアバルブを流用して自作するしか無い状況
です；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

リアブレーキをディスク化された方も居ますがその性能の向上良し悪しの情報は今の所聞いた事は有りませんです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

このレギュレターの破損をそのままにしておきますと次は整流器のレクチファイヤーが逝き最後はＣＤＩも破損し走行不能に
陥ってしまいますので「充電しないなぁ？？」と、思いましたらレギュレターを疑って下さい。
ちなみにレギュレターはメーターケースとトップブリッジの間の下にある白い長方体です。

次に多いのはレクチファイヤーの破損又は接合部の錆化・オイルに拠る絶縁のケースです。
レクチファイヤーはバッテリーの右側の後ろ辺りにあります黒い一辺1.5ｃｍ位のサイコロ状の物です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

ＡＲの純正バッテリーは６Ｖの６アンペアであれば大方の物は流用が効きます。
ちなみに純正番号は６Ｎ６ー１Ｃです。　

　解説いたしますと。。。　　　６Ｎ６−１Ｃ　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　↑　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　６Ｖの６アンペアを表してます。

ＡＲＯＣの代表たる者色々と試しましたが６Ｖの４アンペア規格でも８Ａ規格でも問題なく動きました。
８Ａのセル回し用の大きいバッテリー使ってもバッテリーの容量不足は補われませんでした。トホホ

今は純正と同じ形でプラスマイナスが逆についてます６Ｎ４−２Ａを使用してます。
だって純正規格のってまともに買うと￥７０００位しますから。　６Ｎ４−２Ａでしたら￥３０００台で
買えますので。

バイク用バッテリーでは無いのですが秋葉原等の電気街で電気器具用の６Ｖのメンテナンスフリー
バッテリーが売ってますが、これも試しましたら普通に使えました。
但し少々ＡＲのバッテリーケースでは収まりませんので要ケース加工です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

その他「レクチファイヤー（整流器）の破損」　「バッテリードレンホースが抜け酸化ガスに拠る端子の錆化」
　　　　「配線の断線、結合不良」　等有りますので色々と調べて見て下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

ホーンの音量はホーンの裏に有ります小さい＋ネジを廻しますと音量の調整は出来ますので小さすぎる方は調整してみて
は如何でしょうか。

ホーンの小ささが気になってしょうがない方は補助的に自転車用のラッパや電池式のブザー等付けるても有りますが
余りカッコよく無いですね（笑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ

初期モノでも実は２種類のクラッチワイヤーが存在してます。クラッチレリーズの穴の大きさでクラッチワイヤーのタイコに
カラーが付いてるタイプと無いタイプが有ります。
おそらく初期のＡ１タイプはタイコからワイヤーが切れたらしくＡ２はその対策でタイコにカラーが付いた物と思われます。

一本ワイヤーを購入してレリーズに穴が合わず「しまったぁ！」と、思った方も居るかと思います。
自分も一度間違ってタイコの小さくカラーの付いてないクラッチワイヤーをオーダーしてしまった事有りました；　
で、考えまして適当なサインペンの（塩ビ製限です）しっぽのキャップをタイコに被せましたら丁度良い感じになりましたので
そのまま「自作キャップのしっぽ製カラー」を着けて何とかしました。

　かれこれ１０年位経ちますが今も普通に動作するのでまずコレで行けるかと。

２本クラッチワイヤーですが、スタンドが段々とグリース切れになって来ると負荷が掛かって来て割と切れ易いですので
１本ワイヤーのモノに交換するのお奨めです。　（自分も半年で切れました；）

又流用ですが、ＫＳ、ＫＳＲ用も使えますハンドルがアップハンなのでＡＲには長かったりしますが；。　
（同じくスロットルワイヤーも）
キタコのＫＳＲ用赤クラッチワイヤーも流用可です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＥＴＵＲＮ